Vérone, la ville des amoureux qui nous a cueillis avec une glace à la main

Bon, Vérone, on va pas vous la vendre comme une carte postale parfaite sortie d’un catalogue, ce serait dommage, parce que cette ville-là, elle marche justement quand on la prend en vrai, avec ses pavés, sa chaleur qui vous tombe dessus d’un coup, ses grandes places, ses ponts et ce petit mélange très italien entre le décor qui en impose et la vie qui continue tranquille autour.. Nous, on y est arrivés avec Édouard au début d’un grand virage de road trip vers l’Écosse, le genre de détour qu’on ne voyait pas forcément comme ça au départ, et au final Vérone nous a cueillis sans forcer, une glace à la main presque obligatoire vu la fournaise, avec cette impression rare de tomber sur une ville romantique sans être gnangnan, vivante quand même, belle sans faire la maligne (contrairement à moi quand je prétends comprendre un plan de centre-ville italien du premier coup). Si vous cherchez une étape en van ou en camping-car qui mêle patrimoine, bouffe, balades et vrai plaisir de flâner, vous êtes plutôt bien tombés, voila.

Notre citytrip à Vérone en vidéo

Vérone, la ville des amoureux (et de bien plus que Roméo et Juliette)

Alors, Vérone, qu’est-ce que c’est exactement, à part la ville où tout le monde pense direct à Roméo, Juliette, aux lettres d’amour et à deux trois soupirs bien placés.. On vous la vend partout comme la ville de l’amour, et c’est vrai, mais ce serait quand même réducteur de la résumer à un balcon qu’on photographie en levant les yeux comme des petits lapins amoureux. C’est d’abord une vieille ville de Vénétie, posée sur l’Adige, ce fleuve qui dessine une grande boucle autour du centre et lui donne tout de suite un relief plus doux, avec des ponts superbes et des points de vue qui changent au fil de la journée.

Ce qui frappe à Vérone, c’est que la ville a empilé les siècles sans jamais les effacer. Il y a l’héritage romain, bien visible avec les Arènes et le théâtre antique, puis la grande époque des Scaliger, cette famille de seigneurs qui a régné sur la ville au Moyen Âge et lui a laissé ses forteresses et ses tombeaux gothiques. Ensuite Vérone est passée sous la coupe de la République de Venise, ce qui explique le lion de Saint-Marc qu’on croise sur les places, avant de finir dans les mains de Napoléon puis de l’Autriche, jusqu’à l’unité italienne. Bref, ce n’est pas un musée figé, c’est une ville qui a vécu, et ça se sent à chaque coin de rue.

Petite parenthèse pour situer le contexte de notre passage : Vérone, c’était notre première vraie étape italienne sur une route qui devait à l’origine filer vers l’Ukraine, sauf qu’avec ce qui se passait là-bas, on a pivoté vers le nord et l’Écosse à la place. Du coup on est descendus de Cannes en longeant la côte jusqu’à Gênes, puis on a remonté par le centre de l’Italie, et Vérone tombait pile sur la route. Comme quoi, parfois les plus belles étapes sont celles qu’on n’avait pas vraiment prévues..

Que voir à Vérone : les Arènes, les places et les ponts

Qu’est-ce qu’on fait à Vérone, concrètement, une fois qu’on a posé Édouard sagement à Porta Palio et qu’on a évité la ZTL comme des adultes presque responsables.. Nous, on a commencé du côté de la Piazza Brà et des Arènes, et franchement l’effet est immédiat, c’est grand, ça vit, ça bouge. L’Arena di Verona, c’est rien de moins que le troisième plus grand amphithéâtre romain d’Italie après le Colisée et celui de Capoue, construit au premier siècle, capable d’accueillir autour de trente mille spectateurs à l’époque des gladiateurs. Aujourd’hui on y donne des opéras et des concerts en plein air, et le soir où on était là, Zucchero jouait dans l’arène. Même de l’extérieur, depuis la place, le son montait par-dessus les pierres avec cette sensation très italienne d’écouter un truc à la fois simple et énorme, sans avoir besoin d’être assis dans la fosse pour piger ce qui se jouait là-dedans.. (petit avertissement quand même, le café en terrasse face aux Arènes vous coûtera plus cher qu’un café sur la Côte d’Azur, c’est dire).

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En remontant un peu, on a adoré le Castelvecchio et surtout son Ponte Scaligero, qui a quand même une sacrée allure. Cette forteresse a été bâtie au quatorzième siècle par Cangrande II della Scala, et elle servait autant à protéger la ville qu’à offrir aux Scaliger une porte de sortie rapide vers le Tyrol en cas de coup dur. Le pont fortifié qui la prolonge a demandé seulement trois ans de construction, son arche principale monte à près de quarante-huit mètres, il a été détruit par les Allemands en 1945 puis reconstruit à l’identique avec les pierres repêchées dans l’Adige, et rien que ça donne envie de s’y attarder plus que pour la photo réglementaire. C’est le genre d’endroit où l’on sent le poids de l’histoire sans qu’un panneau vous hurle dessus toutes les deux minutes (je sais, c’est une transition de merde, mais le pont la mérite)..

Ensuite, passage obligé par la Piazza delle Erbe, la plus ancienne place de Vérone, ancien forum romain devenu marché aux herbes, qui reste une des places les plus vivantes de la ville avec ses façades, ses terrasses, ses balcons Renaissance parmi les plus anciens du centre et la Tour des Lamberti qui surveille tout le monde du haut de ses quatre-vingt-quatre mètres. Alors oui, on l’a regardée d’en bas, très bien d’ailleurs, parce que ses trois cent soixante-huit marches, ça se respecte aussi avec les yeux, surtout quand la chaleur vous rappelle que la sagesse existe. Sur les étals, entre masques et babioles, on a même croisé des pâtes en forme de zizis, en se demandant avec ironie si ça venait vraiment d’Italie ou juste du grand marché mondial du souvenir un peu douteux..

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Juste après, la Piazza dei Signori nous a vraiment plu pour son atmosphère plus posée, presque plus noble, avec la statue de Dante au milieu qui donne tout de suite un autre ton. On s’y est arrêtés pour un spritz à l’apéro, ce qui me semble être une manière très acceptable d’honorer la littérature italienne, d’autant qu’on est ici en Vénétie, le berceau même du spritz. Juste à côté, les Arche Scaligere valent le détour, ces tombeaux gothiques de la famille Scaliger suspendus en l’air comme des dentelles de pierre, et savoir que Dante a dédié le Paradiso à Cangrande della Scala, chez qui il a vécu en exil, ça donne un peu plus de relief au coin, même si, soyons honnêtes, sur le moment on pense aussi à l’heure du dîner..

Impossible aussi de passer à côté de la Casa di Giulietta, même si chez nous ça s’est transformé en running gag, parce qu’elle était fermée.. Donc la fameuse Juliette, on l’a surtout approchée de loin, et j’ai pu sortir ma meilleure analyse historique, « elle est mieux la mienne de Juliette », ce qui n’a strictement rien apporté à la culture générale de l’humanité mais a fait la blague du jour. Pour info, le balcon qu’on photographie là-bas a été ajouté au vingtième siècle pour la mise en scène touristique, l’histoire d’amour étant de toute façon une fiction de Shakespeare, donc autant le savoir avant de faire la queue pour une cour bondée.

En fin de journée, direction le Ponte Pietra, pont romain qui remonte au premier siècle avant Jésus-Christ et qui relie les deux rives de l’Adige, l’un des plus beaux spots de la ville pour le coucher de soleil. Lui aussi a été détruit en 1945 puis remonté avec ses pierres d’origine récupérées dans le fleuve, et depuis le pont on aperçoit en hauteur le Teatro Romano, un théâtre antique encore plus vieux que les Arènes, accroché au flanc de la colline. La lumière tombe doucement sur l’eau, la ville se calme, et vous commencez à comprendre pourquoi Vérone accroche autant ceux qui prennent le temps de marcher sans objectif précis..

Et puis on a terminé par la montée vers le Castel San Pietro, à pied évidemment, parce que le funiculaire c’est très bien pour les gens raisonnables, mais nous on s’est dit qu’on était des beaux gosses, donc hop, montée à l’ancienne par les escaliers. Le belvédère là-haut, qui occupe l’emplacement d’un vieux château rasé par Napoléon puis remplacé par une caserne autrichienne au dix-neuvième siècle, offre la plus belle vue panoramique sur les toits, les ponts, l’Adige et tout le centre historique. C’est typiquement le spot où vous réalisez que la ville est compacte, lisible et pleine de détails, et que vous avez bien fait de garder un peu d’énergie pour la fin.

Où manger à Vérone : polenta à l’encre de seiche et spritz qui s’éternisent

Côté table, on a fini une de nos journées chez Osteria Sgarzarie, une trattoria historique nichée à deux pas de la Piazza delle Erbe, ambiance bon enfant et cuisine vénitienne comme il faut. J’y ai pris une seiche accompagnée de polenta blanche, une spécialité du coin, et autant vous dire que ce plat a signé chez moi le début d’un grand amour pour ces bestioles à tentacules, avec ce contraste visuel assez fou entre la pureté du blanc de la polenta et le noir profond de l’encre. Caroline est partie sur une tagliata de bœuf, fine, hyper tendre, un vrai régal, et on a refermé l’affaire avec un tiramisu maison qui n’avait franchement pas besoin d’en faire plus pour nous mettre d’accord..

Si vous voulez creuser un peu les spécialités, Vérone sait très bien recevoir et vous auriez tort de rester sur les classiques les plus faciles. Goûtez la polenta, parfois très rustique, parfois plus fine comme celle à l’encre de seiche, le risotto all’Amarone qui a ce côté riche et profond qu’on assume très bien le soir, le pandoro si vous croisez un bon artisan, et puis tout ce qui tourne autour des verres qu’on prend sans trop se faire prier, prosecco, spritz, Amarone della Valpolicella.. En gros, on mange bien, on boit bien, et on comprend assez vite pourquoi les apéros s’éternisent ici, même quand on avait juré qu’on ferait léger (oui, bien sûr).

Visiter Vérone en 1 jour ou en 2 jours : nos itinéraires

Tiens, parlons concret, parce que c’est souvent la vraie question quand on prépare l’étape. Vérone, ça se boucle en une grosse journée si vous êtes prêts à marcher comme un cheval de course, mais en deux jours vous prenez vraiment le temps de comprendre la ville sans ressortir avec les jambes en compote et le cerveau en surchauffe. Voici les deux versions, testées sur le terrain, avec le déroulé qu’on referait..

Visiter Vérone en 1 jour

Pour une journée express, on reste sur l’essentiel et on enchaîne dans l’ordre géographique pour ne pas perdre de temps. Le matin, départ de l’aire Porta Palio, vélo ou marche jusqu’à la Piazza Brà pour le premier face-à-face avec les Arènes, café en terrasse et glace si la chaleur s’en mêle. On remonte ensuite vers le Castelvecchio et son Ponte Scaligero, puis on rejoint la Piazza delle Erbe et la Piazza dei Signori avec la statue de Dante. L’après-midi, passage devant la Casa di Giulietta, traversée du Ponte Pietra et montée au Castel San Pietro pour le panorama, avant de redescendre dîner dans le centre et de finir devant les Arènes illuminées à la nuit tombée. C’est dense, mais c’est jouable.

Et si vous avez trois jours, vous pouvez ajouter une demi-journée à Sirmione sur le lac de Garde, à quarante minutes de route, une presqu’île médiévale plantée dans une eau turquoise, ou pousser jusqu’à Mantoue ou Padoue pour rester dans le triangle vénitien. Mais ça, c’est une autre histoire (et probablement un autre article).

Dormir et se garer en camping-car à Vérone

Côté logistique van, on a posé Édouard à l’aire de service Porta Palio, et c’est clairement le bon plan pour visiter Vérone sans se prendre la tête. L’aire est à cinq minutes de vélo des premières attractions, plutôt calme la nuit, pas chère par rapport à la taille de la ville et idéalement située, avec en prime des pistes cyclables un peu partout pour rejoindre le centre. On a senti le véhicule en sécurité, on a pu faire le plein et la vidange d’eau, bref tout ce qu’on demande à une aire pour une ou deux nuits de tourisme urbain.

Un mot quand même sur la fameuse ZTL, la zone à trafic limité du centre historique, qui se déclenche au radar et distribue les amendes sans état d’âme aux véhicules non autorisés. La règle est simple : on ne tente pas le diable avec un camping-car dans le centre, on se gare à Porta Palio et on bascule en mode vélo ou marche. C’est plus malin, c’est plus reposant, et ça évite de recevoir une jolie surprise par courrier quelques semaines après le voyage.

Quand visiter Vérone ?

Nous, on y est passés en plein été, sous une chaleur de canicule qui justifiait amplement notre consommation de glaces (et nous donnait un excellent prétexte). C’est jouable, l’ambiance des soirées d’opéra aux Arènes est à son maximum à cette saison, mais sachez que les places en pleine journée tapent fort et que l’ombre se mérite. Pour visiter sans transpirer toute votre eau corporelle, le printemps et le début de l’automne restent les meilleures fenêtres, avec des températures plus douces et des places moins bondées. Voici un aperçu du temps qu’il fait à Vérone au fil de l’année.

Budget pour visiter Vérone

Pour le budget d’une étape à Vérone, il vaut mieux partir sur une ville italienne où l’on peut se faire plaisir assez vite, surtout si on additionne stationnement, aire de service, restos, glaces de survie et petit verre bien placé en terrasse. En camping-car, vous équilibrez pas mal de choses grâce à une aire comme Porta Palio, qui évite les nuits chères et permet de visiter sans logistique pénible. C’est souvent sur les repas et les apéros que le budget bouge vraiment, selon votre degré d’amour pour les desserts maison et les spritz qui s’enchaînent (chez nous, disons que la discipline n’a jamais été une valeur cardinale en Italie). Voici une estimation des prix sur place pour vous aider à calibrer votre enveloppe.

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

PS, Édouard était peinard à Porta Palio pendant qu’on faisait les beaux gosses à pied jusqu’au Castel San Pietro.. et oui, la glace à l’arrivée était non négociable, comme la Casa di Giulietta fermée, chacun son destin.