Découvrir Albufeira en Camping-Car : Guide Complet

Alors Albufeira, il faut qu’on vous en parle, parce que c’est LA ville que tout le monde nous cite quand on dit qu’on vit en Algarve. On y est allés plusieurs fois, pour faire des lives et surtout pour y emmener les copains qui débarquent visiter la région, et à chaque fois on repart avec le même sentiment partagé, écartelés entre le charme et le béton.

Notre visite d’Albufeira en direct

Avant de vous donner notre avis à froid, voici la balade telle qu’on l’a vécue caméra au poing, un live tourné dans les ruelles un matin d’automne (vous verrez, l’ambiance est déjà bien là dès 10 h).

Albufeira, tout le monde connaît, et franchement ça nous arrange

Il y a un petit jeu qu’on adore faire à l’aéroport de Faro, on regarde quel avion vient d’atterrir, surtout ceux du Royaume-Uni, et on voit toute une jeunesse débarquer et filer vers le bus, direction la fête sur la côte. Ce petit manège dure depuis soixante ans en fait, depuis que Faro a ouvert son aéroport en 1965 et qu’un tour-opérateur anglais y a posé ses premiers charters, faisant grimper les nuitées d’étrangers en Algarve de 30 000 à un demi-million en sept ans à peine, un raz-de-marée qui a transformé le petit village de pêcheurs qu’était Albufeira en capitale des vacances.

Du coup, quand les gens pensent Algarve, ils pensent Albufeira, deuxième destination du Portugal en nuitées, et quand on me dit « ah, vous vivez en Algarve, vous êtes vers Albufeira ? », je réponds toujours pareil, non, non non, surtout pas. Mais entre nous ça nous arrange bien, tant que tout le monde se masse là-bas nous on reste peinards ailleurs (donc merci Albufeira, je dis ça je dis rien).

Albufeira c’est pour qui ? Plages, bière et fête pour oublier la pluie

Appelons un chat un chat, Albufeira c’est taillé pour ceux qui vivent de plages, d’alcool et de fête, et je ne dis pas ça de haut, hein, je comprends très bien qu’après des mois de boulot sous un ciel gris et pluvieux, on rêve d’un endroit où il fait beau, où la bière coule, où le cerveau débranche une semaine. Ce que je saisis moins, perso, c’est ceux qui ont déjà une vie tranquille et sans souci et qui vont quand même s’enfermer là-dedans, un peu comme ces gens qui ont une belle vie et qui passent huit jours à Las Vegas, ça me dépasse (et le parallèle n’est même pas de moi, les guides surnomment le coin « le mini-Las Vegas de l’Algarve »).

La fête, d’ailleurs, a poussé pile là où le boom des années 60 l’avait plantée, dans la Ville Nouvelle, et son épicentre c’est « The Strip« , de son vrai nom l’Avenida Sá Carneiro, du côté de Montechoro et de la plage d’Oura, à 4 km de la vieille ville, une avenue de bars à néons devenue le temple des enterrements de vie de garçon anglais, irlandais et néerlandais. Sa petite sœur historique, elle, se trouve dans la vieille ville, c’est la Rua Cândido dos Reis que les Français surnomment « la rue de la soif », avec ses steakhouses à la chaîne, son Indian grill et sa live music promise à tous les coins de rue, le genre d’endroit où même à 10 h du matin je me dis qu’il y a trop d’écrans, trop de trucs, trop de tout.

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Ce qui saute aux yeux en arrivant : le béton et les fenêtres qui manquent

Le premier contact avec Albufeira, il est un peu spécial, tu arrives et tu vois des immeubles jamais terminés, des étages entiers sans fenêtres ni baies vitrées, posés au-dessus des boutiques, et j’en ai même pris un en photo, un bâtiment carrément abandonné où, dans le noir des étages vides, on croyait deviner une silhouette de femme (on était deux à la voir, frissons garantis).

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En creusant, j’ai eu ma réponse, et mon intuition ne m’avait pas trompé, ces carcasses sont les fantômes de la crise de 2008, quand les banques se sont effondrées et que des milliers de chantiers se sont figés d’un coup à travers le pays, laissant leurs squelettes de béton sur la ligne d’horizon. L’Algarve, accro à l’immobilier touristique, a morflé plein fouet, et le coup de grâce est venu en 2011 quand le Portugal a dû appeler la Troïka et signer un sauvetage à 78 milliards d’euros, gelant la construction une décennie entière, ce qui explique qu’en pleine ville touristique tu tombes encore sur des immeubles à moitié nés que personne n’a jamais fini.

Passé ce décor un peu post-apocalyptique, tu enchaînes les ruelles et c’est un défilé de restos et de boutiques à babioles, avec des peluches animées qui couinent, des gamins de deux ans assis à même le sol, et des restaurants de tous les pays du monde, de tous sauf un tiens, c’est ballot, le Portugal (on sent que le public vient plus pour la pinte à 3 euros que pour le poulpe de la Ria Formosa). Et il faut que je vous confie un truc, moi Xavier j’ai vécu 30 ans sur la Côte d’Azur, alors ce béton balnéaire, cette foule et cette fête formatée me donnent une impression de déjà-vu tenace, je retrouve pile ce que je suis venu fuir au Portugal, et voilà pourquoi ce n’est pas franchement ma tasse de thé.

La vieille ville d’en haut : là, Albufeira redevient portugaise

Heureusement il y a un moment où Albufeira se rachète, et c’est quand on grimpe, parce que dès qu’on prend de la hauteur tout change, petites rues pavées, maisons blanches et bougainvilliers qui débordent partout (cette plante flashy ramenée d’Amérique du Sud au 18e siècle et qui adore le climat d’ici), avec cette corniche qui longe l’océan au-dessus de la plage des pêcheurs, une vraiment jolie vue. Ces façades toutes blanches, d’ailleurs, ne sont pas qu’un décor de carte postale, j’avais d’abord cru à un air grec façon Cyclades avant de comprendre que c’est un héritage des Maures, ces cinq siècles où la ville s’appelait al-Buhera et regardait vers l’Afrique du Nord avant qu’Afonso III ne la reprenne en 1249, la chaux blanche renvoyant la lumière et la chaleur du soleil, une clim avant l’heure.

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En haut vous croiserez la Porta de Santana, et derrière ce nom tout doux se cache un vrai drame, car le quartier de Santa Ana a été rayé de la carte le 1er novembre 1755 par le grand tremblement de terre de Lisbonne et son tsunami, qui a fait ici près de 10% de morts, cinq fois plus que la moyenne de l’Algarve, beaucoup ayant fui sur la plage où la vague les a rattrapés. Petite anecdote d’historien du dimanche tant qu’on y est, j’avais cru reconnaître un drapeau des Templiers sur un fronton, et vérification faite je m’étais planté, la ville fut confiée à l’Ordre d’Aviz après la Reconquête (comme quoi on croit lire l’Histoire sur un bout de tissu et on tombe à côté).

Les plages d’Albufeira : Pescadores, Falésia, et pourquoi on file à Marinha

Venons-en aux plages, la vraie raison qui amène tout ce monde, en commençant par la Praia dos Pescadores, la plage des pêcheurs, qui a le mérite d’être au pied de la vieille ville avec son tunnel couvert et ses ascenseurs, mais dont le sable m’a un peu déçu, jaune, épais, plein de coquillages cassés et d’une pente si raide que dès que la mer remonte c’est profond d’un coup (pas l’idéal pour trois brasses tranquilles). Du coup pour la beauté on file ailleurs, à commencer par la Praia da Falésia entre Albufeira et Vilamoura, au village d’Olhos de Água (les « yeux d’eau », à cause des sources douces qui jaillissent dans le sable), six kilomètres de falaises ocre et rouge montant à 30 mètres, sculptées par des millions d’années de vent et d’Atlantique, et régulièrement classée parmi les plus belles plages du monde.

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Et si vous poussez à l’ouest il y a la sublime Praia da Marinha (celle-là elle déboîte, comme dit Caroline) et surtout la grotte de Benagil, cette cathédrale de roche dont le puits de lumière n’a rien de magique mais tout de géologique, un calcaire vieux de 20 millions d’années que la mer a creusé patiemment jusqu’à ce que le plafond s’effondre vers l’intérieur en ouvrant cet œil sur le ciel, qu’on rejoint en bateau ou en kayak, et là on touche ce que l’Algarve fait de plus fort.

Manger à Albufeira ? On avoue : jamais, et voilà où aller pour du vrai

Là je dois vous faire l’aveu le plus honnête de cet article, je ne crois pas qu’on ait posé les fesses une seule fois dans un restaurant d’Albufeira, vraiment jamais, pas par snobisme mais parce que face à une enfilade de « cuisine internationale » en pizza-burger-tapas à touche-touche, l’appétit portugais s’évapore un peu. Le hic c’est que la bouffe suit la demande, le public vient chercher la pinte pas chère et le fish and chips plus que le meilleur poulpe grillé du coin, et c’est dommage parce que le vrai poulpe se pêche à quelques kilomètres seulement, dans les eaux calmes de la Ria Formosa.

Mon conseil du coup, si vous voulez manger portugais, gardez votre faim et poussez jusqu’à Santa Luzia, la capitale du poulpe, où depuis 1927 les pêcheurs posent au fond de la lagune des alcatruzes, ces pots en terre cuite où le poulpe vient se réfugier avant de finir dans l’assiette (une technique héritée des Phéniciens, rien que ça), du polvo à la lagareiro dans un vrai village de pêcheurs et une addition qui ne fait pas regretter la maison, parce que notre règle c’est Albufeira pour l’ambiance et le repas ailleurs.

Alors, Albufeira, ça vaut le coup ?

Je sens la question venir, donc autant y répondre cash, oui Albufeira vaut le détour mais pas pour ce que la ville vend le plus fort, ça vaut le coup pour la vieille ville en hauteur, sa corniche, ses ruelles fleuries, et pour rayonner vers les plages spectaculaires des alentours. Si vous cherchez la fête sans complexe foncez, c’est fait pour ça et c’est assumé, mais si vous cherchez le Portugal authentique et tranquille, passez-y une demi-journée pour la vue et la balade puis posez vos valises ailleurs en Algarve (nous les premiers, on fait exactement ça).

Albufeira, une idée du temps qu’il fait

Côté météo, l’Algarve tient ses promesses de soleil une bonne partie de l’année, mais pour Albufeira notre conseil tient en un mot, évitez le plein été, misez sur l’automne, l’hiver ou le début de printemps. Voici les conditions en direct pour caler votre venue.

Y aller et se garer : pourquoi on n’y dort pas en camping-car

Un mot pour les copains vanlifers parce que c’est notre dada, Albufeira ce n’est franchement pas notre étape van préférée, les spots ne sont pas terribles, souvent des parkings tout en hauteur, et de vrai spot proche de la vieille ville il n’y en a pas. Nous du coup on la joue en excursion depuis une base plus à l’est, et surtout on y va plutôt en hiver ou en automne, parce qu’en plein été c’est invivable, la foule et la chaleur gomment tout le charme, alors que hors saison la lumière est douce et les ruelles respirent. Côté accès sans voiture sachez que le train ne vous dépose pas en ville, la gare est excentrée, comptez un bus d’une vingtaine de minutes pour rejoindre le centre en général via Faro.

Pour vous repérer, on a posé sur la carte tous nos points utiles autour d’Albufeira, campings, aires de services, laveries, parkings, mais aussi nos repères de balade et les plages, cliquez sur chaque marqueur pour l’adresse et les infos pratiques.

Quel budget pour un séjour à Albufeira ?

Albufeira reste une station touristique, donc les prix grimpent vite en saison, surtout côté hébergement et restaurants du front de mer, mais avec un peu de bon sens (venir hors saison, manger portugais dans les villages voisins) ça reste très abordable. Voici une estimation de budget pour vous projeter.

PS : si un jour vous croisez la silhouette dans l’immeuble abandonné, dites-lui bonjour de notre part, ça fait deux ans qu’on se demande si elle attend toujours que les promoteurs reviennent finir les travaux (spoiler, avec la Troïka, c’est pas gagné).