Cacela Velha, la carte postale de l’Algarve qu’on garde un peu pour nous

Alors Cacela Velha, il faut vraiment qu’on vous en parle, mais presque à voix basse, parce que c’est un de ces endroits qu’on garde un peu jalousement pour nous. Quand on vit dans l’Algarve, tout le monde vous parle d’Albufeira, de Lagos, des grosses stations qui clignotent, et pendant ce temps il y a ce minuscule hameau blanc, perché au-dessus de la Ria Formosa, que presque personne ne cite. C’est simple, pour nous c’est la plus belle vue de l’est de l’Algarve, et à chaque fois Caroline en a la gorge serrée. Installez-vous, on vous emmène.

Cacela Velha en direct, notre balade filmée

Avant de vous raconter tout ça à froid, voici la balade telle qu’on l’a vécue un dimanche matin, caméra au poing, avec la messe qui chantait encore dans l’église et les petites aigrettes blanches qui décollaient de la lagune (vous allez vite comprendre pourquoi Caroline a les yeux qui brillent d’un bout à l’autre).

Cacela Velha, la plus belle vue de l’est de l’Algarve (et on pèse nos mots)

Xavier connaît ce coin depuis une dizaine d’années, depuis que ses parents ont acheté une maison dans l’Algarve, et c’est sa maman qui lui a fait découvrir l’endroit, comme un petit secret de famille qu’on se transmet. Et à chaque fois, c’est le même choc, on arrive par un petit chemin, on débouche là-haut sur le rebord de la falaise, et la Ria Formosa s’étale en dessous avec ses bancs de sable, Tavira qui flotte dans la brume tout au loin, et ces trois palmiers qui dépassent du décor comme s’ils avaient été plantés là pour la photo.

Et je dis bien de l’est de l’Algarve, parce qu’à l’ouest, du côté de Benagil et de Sagres, les falaises ocre jouent dans une autre catégorie, chacun son chef-d’oeuvre. Mais ce plan d’eau, ici, ce n’est pas la mer directement, c’est la Ria Formosa, cette immense lagune protégée par un cordon d’îles de sable, classée parc naturel, et Cacela Velha en occupe la pointe la plus à l’est, juste avant que le Portugal ne cède la place à l’Espagne. On a beau y être retournés dix fois, Caroline le dit à chaque venue, cette vue-là, elle ne s’en lassera jamais, et honnêtement nous non plus.

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Un hameau minuscule accroché à sa falaise (et non, pas une « vieille cave »)

Il faut se rendre compte de l’échelle du truc, Cacela Velha c’est une cinquantaine d’habitants, un mouchoir de poche que vous faites à pied en quelques minutes, avec ses maisons blanches à la chaux, ses bougainvilliers, un néflier au coin d’une ruelle, et quasiment que de l’alojamento local, ces locations de vacances qui font qu’à l’année, presque personne ne vit ici. C’est justement ce qui le sauve, ce silence, ce côté hors du temps.

Alors petite mise au point d’historien du dimanche, parce que sur le coup, dans le live, j’avais compris que « Cacela Velha » voulait dire quelque chose comme « la vieille cave », et en vérifiant je me suis planté dans les grandes largeurs. Le « Velha » veut juste dire « vieille », pour la distinguer de Vila Nova de Cacela, le bourg moderne à trois kilomètres dans les terres, et le nom « Cacela » nous vient des Maures qui ont colonisé le coin, une petite ville islamique du dixième siècle qui s’appelait Qast’alla Daraj. Voilà d’où sortent ces façades toutes blanches, un héritage mauresque, la chaux qui renvoie la lumière et la chaleur comme une clim avant l’heure. Caroline avait donc raison sur le fond.

Et j’avais balayé un peu vite l’idée d’un vieux château, sauf qu’il y a bel et bien un fort qui domine le hameau, la Fortaleza de Cacela, un point haut qui a toujours servi à guetter qui arrivait par la mer. Celui qu’on voit aujourd’hui date de la fin du dix-huitième siècle, reconstruit après le grand tremblement de terre de 1755 qui a dévasté le village, mais le site, lui, monte la garde depuis l’époque arabe, quand la place fut reprise en 1240 par l’Ordre de Santiago. C’est d’ailleurs ce séisme de 1755 qui a poussé une partie des habitants à filer fonder Vila Nova de Cacela, et voilà pourquoi il y a deux Cacela qu’il ne faut surtout pas confondre.

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Le cimetière avec l’une des plus belles vues du monde

Il y a un endroit à Cacela Velha qui me sidère à chaque fois, et c’est son tout petit cimetière. Parce qu’on l’a posé pile face à la lagune, avec la plus belle vue du village, celle qu’on offrirait à des vivants, et je me dis toujours la même chose, il y a pire comme endroit pour reposer en paix.

Et si vous n’êtes pas habitués, ça surprend, parce qu’ici on n’enterre pas comme chez nous. Ce sont des sortes de colonnes, des compartiments empilés les uns au-dessus des autres, fermés par une petite porte et une plaque au nom du défunt, avec un vase à fleurs en dessous. Ça s’appelle des gavetões et des jazigos, ces niches hors-sol qu’on retrouve dans beaucoup de cimetières portugais, à la fois par tradition et pour gagner de la place. C’est sobre, c’est beau, et face à ce panorama, ça a quelque chose d’apaisant.

La plage de Cacela Velha à marée basse : nos petites Maldives (et le piège)

Le vrai spectacle, c’est à marée basse. De là-haut, quand la mer se retire, la lagune se couvre de dizaines de petits monticules de sable, des îlots dorés reliés par des filets d’eau turquoise, et je vous jure qu’on se croirait aux Maldives, sauf qu’on est à vingt minutes de l’Espagne. La plage, la Praia da Fábrica (elle doit son nom à une ancienne fabrique de conserves de thon), s’étire ensuite à perte de vue, tellement immense que des naturistes viennent y chercher leur coin tranquille sans déranger personne.

Deux mises en garde honnêtes quand même. D’abord, depuis le village, la descente vers l’eau est plutôt abrupte, par endroits il faut carrément enjamber des trucs, ce n’est pas l’accès poussette du dimanche. Ensuite, et c’est plus sérieux, beaucoup se font piéger par la marée qui remonte vite, on a tôt fait de marcher loin sur les bancs de sable et de se retrouver coincé, donc on garde toujours un oeil sur l’eau. Une fois ces précautions prises, c’est un des plus beaux terrains de jeu du coin, avec en prime les huîtres de la Ria juste sous vos pieds. Caroline rêve d’y galoper à cheval, et si elle l’a bien fait un jour, c’était un peu plus loin dans la lagune, entre Pinheiro et Fuseta, jamais ici, mais ça reste son fantasme récurrent (un jour on le fera, promis).

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Les toilettes les mieux placées du Portugal (et cette honnêteté qui désarme)

Tenez, un détail que j’adore et qui résume bien l’endroit, dans le mur de la paroisse, juste face à la vue, il y a des toilettes publiques. Une petite porte en fer, et à l’intérieur toujours impeccablement propres, parce qu’au Portugal les toilettes le sont presque toujours. Ça me fait rire à chaque fois, vous pouvez être aux WC juste à côté de l’une des plus belles vues de l’est de l’Algarve, franchement il fallait oser.

Et cette propreté, elle dit quelque chose de plus grand sur le pays. Ici, les gens ne volent pas, ils sont d’un respect qui nous cueille à chaque fois. On a vu quelqu’un poser un petit chausson de bébé perdu bien en évidence sur un caillou, pour que le parent le retrouve en repassant. Et le jour où Xavier a perdu son capteur cardiaque à la salle de sport, on le lui a rapporté sans discuter, un inconnu l’avait trouvé et ramené. C’est ce genre de petites choses qui vous fait tomber amoureux d’un endroit.

Où manger, où dormir : le resto, l’alojamento local et l’histoire du Lumo

Soyons transparents, à Cacela même, il n’y a quasiment que de l’alojamento local pour dormir, ces petites maisons de vacances à louer, et côté restaurant c’est très limité. Il y a bien un petit resto sur place, celui où travaillaient des gars qu’on croisait à notre salle de sport, mais on va être honnêtes, on n’y a jamais mangé.

Et il y a un clin d’oeil rigolo là-dedans, ces mêmes personnes ont depuis changé d’adresse et tiennent aujourd’hui un restaurant qu’on adore, Le Lumo, dont on vous a déjà parlé ailleurs (attention, Le Lumo n’est pas à Cacela Velha, c’est juste que la petite équipe qu’on croisait ici a migré là-bas). Donc pour un vrai repas portugais, on vous dirait plutôt de pousser jusqu’aux villages voisins, du côté de Tavira, qui reste pour nous la plus belle ville de l’Algarve et qui n’est qu’à quelques minutes.

Quand venir à Cacela Velha (et comment y arriver)

Un mot pratique pour finir, parce que Cacela Velha, ça se mérite un peu. Ça se fait en voiture, il n’y a pas de transport en commun pratique pour y monter, c’est d’ailleurs pour ça que l’endroit reste si tranquille et hors des circuits touristiques, seuls les curieux qui se baladent tombent dessus. On est à une vingtaine de minutes de la frontière espagnole, qu’on franchit sur le Rio Guadiana, autant dire au bout du Portugal.

Côté saison, l’Algarve est la région la plus ensoleillée du pays, avec des hivers doux, et c’est justement hors saison qu’il faut venir, quand le coin est désert et que la lumière est la plus belle. Le jour de notre balade, il avait plu des cordes toute la semaine, le centre était même inondé au point qu’il fallait des bottes, et résultat tout était d’un vert éclatant alors que d’habitude c’est plutôt sec. Comme quoi, même trempé, ce hameau trouve le moyen d’être sublime.

Cacela Velha, une idée du temps qu’il fait

Avant de boucler vos affaires, un coup d’oeil à la météo du moment, parce qu’ici la marée et le ciel font tout, autant viser un beau jour de basse mer. Voici les conditions en direct.

Cacela Velha : ces endroits dont on peut vous parler

Pour vous repérer, on a posé sur la carte nos points utiles, le fort, l’église, le cimetière avec la vue, la plage, les accès, cliquez sur chaque marqueur pour le détail.

Quel budget autour de Cacela Velha ?

Bonne nouvelle, Cacela Velha en soi ne coûte rien, c’est une balade et une vue, et le portefeuille respire tant qu’on dort dans les environs et qu’on mange dans les villages. Voici une estimation pour vous projeter.

Ville/Pays non configurés.

PS : si vous croisez le petit chat qui traînait vers l’église, dites-lui bonjour de notre part, et surtout, gardez un oeil sur la marée, parce que revenir de la plage à la nage avec l’appareil photo sur la tête, ça, on a déjà donné.